作为世界上首屈一指的酒评家，罗伯特·帕克打分的影响力引发过一场争议。2004年，Pavie酒庄2003年份的期酒引发了两位酒评家的争议：英国的葡萄酒大师、《金融时报》的专栏作家简西丝·罗宾逊(Jancis Robinson)给它打了12/20的低分，她不认同帕克给出的96～100/100分，认为Pavie这款酒是“可笑的”，同时还说了一句挖苦话：“在波尔图生产的波尔图酒肯定比在圣爱美浓生产的好喝。”暗讽帕克对于甜美厚重风格葡萄酒的偏爱。

　　面对简西丝的发难，帕克并没有反驳，但坚持认为Pavie2003是一款大酒。10年之后，罗伯特·帕克给这款酒再次打分，加了3分达到了99/100。

　　简西丝和帕克，谁对谁错?对这款酒，RVF杂志的副主编、品酒专家Olivier Poels给它打了18.5/20分，并配以如下的赞语：“2003是个炎热、阳光充足的年份，风土的作用在这里表现出来了，酒庄得以在酒中保持了一份令人赞赏的清爽度。此酒充满活力，果香鲜活，在陈年潜力上，它像是踏上了一条长长的征途，可以走几十年呢!”

　　两位评酒家的争议暂且不谈，帕克的打分的确改变了Gérard Perse的命运。Perse原本是个超市的老板，后来在圣爱美浓买了酒庄，开了饭店和旅馆。帕克打分的时候，他正处于一个经济非常拮据的状况中，不得不放弃购买波美侯Petit Village酒庄的计划。今天，他激动地回顾当时的情况，“那时我正在悬崖边上，帕克的高分救了我：Pavie酒庄的销售因此而重新启动了。”

　　还有一个事实必须得到正视：罗伯特·帕克的口感是如何影响葡萄酒的风格的。罗讷河谷的葡萄酒批发商Michel Tardieu花功夫研究过帕克的口味。他说：“我和他一起品过十几次酒。到了，我已经能够轻松预测到哪些酒能得到他的高分了。”

　　他还说：“和人们的说法不同，他并不总是喜欢木香重的葡萄酒。相反，他对于甜味很有好感。如果一款罗第丘的酒(C?te-R?tie)坚挺、清爽，有矿物气息，而另一款罗第丘的酒，譬如说2003或2009年份，具有天然而明显的甜度，那前者的得分肯定比后者低。正是由于这个原因，他才那么喜欢教皇新堡的酒。”

　　帕克对教皇新堡确实情有独钟，这个产区的15家酒庄一共获得了帕克的42个满分。木香、甜度、圆润、丰腴……这些词经常被用来定义帕克的口感。然而，这正是某些看不上帕克的人所宣扬的漫画式的形象。综观帕克打出的分数，帕克和这样一个形象是不相符的。

　　《葡萄酒倡导家》公布的满分榜上，只要我们研究一下，世界上得分多的两位酒农是Michel Chapoutier(30款酒得满分)和Marcel Guigal(29款酒得满分)。他们是两位高明的庄主和酿酒师，然而他们酒品的风格完全不同。

　　Chapoutier酿酒的灵感来自勃艮第酒，从1999年起在自己的葡萄园中开始实施了生物动力法;Guigal酒的特点是比较会讨好，也比较会卖弄木香。Michel Tardieu说：“这么一比，就知道所谓帕克口感的说法是站不住脚的了。”

　　再举一个例子：波尔多的不少酒庄有一阵故意酿制丰腴、木香重的酒，以吸引这位美国酒评家的注意。然而，波尔多得到满分多的酒庄并没有取悦于所谓的帕克口感：Pétrus(9个年份)、La Mission Haut-Brion和Haut-Brion(各7个年份)、Latour和Lafleur(各6个年份)、Mouton和Pavie(各4个年份)、Margaux、Lafite和Montrose(各3个年份)。以上各酒庄的风格完全不一样。

　　在这个话题上，全世界的飞行酿酒师Michel Rolland的例子颇具启示性。波尔多不少酒庄请他做酿酒顾问，认为要想在帕克满分酒中分一杯羹，少不了Michel Rolland的指点。实际上，请他做顾问的酒庄远远不是得满分多的酒庄。

　　Michel Chapoutier是这样分析帕克的口味的，“我和帕克一起品酒的次数太多了。随着岁月的增长，他的口味有了很大的变化，变得更喜欢细腻的酒了。实际上，他在打分的时候，是把人的因素考虑进去的，正因如此，他才能对非常不同的葡萄酒都给100分。我认为，也正是出于这个原因，他在品鉴的时候，是从不盲品的。”

　　Michel Tardieu说的话表达了同样的意思：“罗伯特·帕克非常信任Michel Chapoutier分块种植、分块酿酒的做法。他把这个也打进了他的分数里了。”